В предыдущем посте я рассказывала о Реймонде Риде — человеке, который предложил термин «космецевтика» еще в начале 60-х гг. XX века.
Предложить-то он предложил, но в тот момент концепция космецевтики не получила развития. И понадобилось целых 20 лет, чтобы про нее вспомнил другой умный человек и дал ей вторую жизнь.
Этим человеком стал… Альберт Клигман – дерматолог с широчайшим спектром научных интересов и необычайно интересный человек [1].
В этом посте я хочу привести перевод интервью, которое он дал в 2005 году другому известному дерматологу – Зое Диане Драэлос [2]. В этом интервью обсуждается концепция «космецевтики», как ее видел и развивал Клигман.
Итак…
«Д: Каким образом Вы сформулировали и усовершенствовали концепцию космецевтики?
К: В 1938 году, когда FDA издало закон, определяющий лекарственные средства и косметику, появилась четкая граница между этими двумя категориями.
Лекарствами стали называть препараты, изготавливаемые с целью лечения и предотвращения заболеваний, в то время как косметика решала вопросы внешнего вида, декорирования и украшения. И этого было достаточно до тех пор, пока не появились новые концепции функционирования кожи.
Лекарственные средства для кожи должны проникать в нее и изменять ее структуру и функции. Косметика для кожи только раскрашивает ее поверхность. За последние 20 лет мы открыли, что той или иной степени на состояние кожи влияет все, даже вода.
В настоящее время все, что наносится на кожу, может быть лекарством и, следовательно, требует для выхода на рынок 300 млн. долл. В 1938 году наши идеи, касающиеся физиологии кожи, были весьма примитивны.
Сегодня мы знаем, что в коже, подверженной действию воды в течение 48 часов, происходит высвобождение цитокинов и возникает состояние, известное под названием «гидратационный дерматит».
При помощи электронной микроскопии удалось показать, что вода влияет на функционирование клеток Лангерганса и тучных клеток. Гидратационный дерматит – это болезнь, но вода – это не лекарство.
Вода – это среда для жизни, но не безобидное вещество. И поскольку все, что соприкасается с кожей, изменяет ее, нам необходима третья категория продуктов, известная как «космецевтика».
Д: Когда и где вы ввели в обращение термин «космецевтика»?
К: Я ввел термин «космецевтика» в 1984 году на Национальной научной конференции Общества косметических химиков.
Д: Так что же такое космецевтика?
К: Космецевтика – это нечто среднее между лекарственным средством и косметикой. Она делает несколько больше, чем украшение кожи, и несколько меньше, чем терапевтическое лечение.
Д: Является ли концепция космецевтики универсальной?
К: Идея космецевтики – это не универсальная концепция. Поскольку различия между лекарствами и косметикой весьма условны, то существует большое разнообразие.
Одновременно сосуществуют лекарственная космецевтика и безрецептурная космецевтика.
Например, третиноин – это отпускаемая по рецепту космецевтика в США и безрецептурная космецевтика в Мексике.
Антиперспиранты – это безрецептурные лекарства в США и косметика в Европе.
Продукты против перхоти – это отпускаемые по рецепту лекарства в США и безрецептурные продукты в Европе.
Во многих случаях язык, используемый для описания продукта, определяет, к какой категории он относится. Например, лекарства «омолаживают», в то время как косметика «разглаживает морщины».
Понятие космецевтики зависит от страны, где продается продукт.
Д: Как следует демонстрировать действие на кожу истинных космецевтических веществ?
К: Продемонстрировать такое действие может быть очень трудным. Следует помнить, что в данном случае невозможно использовать плацебо!
В настоящее время из-за статистических моделей все исследования активных веществ на коже проводятся в сравнении с действием плацебо.
При некоторых состояниях кожи, таких, например, как розацея, базовая основа может быть такой же действенной, как и активное вещество.
Базовая основа обычно представляет собой сложную смесь воды, консервантов и стабилизаторов. Эти вещества могут положительным образом влиять на кожу, поэтому может пройти не менее 3 месяцев, прежде чем будет видна разница между действием основы и активного вещества.
Космецевтические активные вещества могут тестироваться по отношению к базовой основе, но не по отношению к плацебо.
Д: Что произошло с косметической промышленностью, после того как вы ввели термин космецевтика?
К: Когда я в первые ввел термин «космецевтика», в косметической промышленности США начались неблагоприятные волнения.
Ее представители беспокоились о том, что теперь FDA займется контролем косметики. Европейские косметические производители считали, что введение термина необязательно и может стать источником разногласий между правительствами и компаниями.
Японцы, однако, посчитали данную концепцию полезной и придумали для третей продуктовой категории термин «квазилекарство».
Квазилекарства никак не контролируются в Японии и освобождены от всех регламентирующих требований (Примечение Н.У.: В настоящее время квазилекарства в Японии контролируются).
Например, японцы создали увлажняющее средство на основе глицерина, которое квалифицируется как квазилекарство. Безусловно, глицерин – это не лекарство, и, следовательно, он не должен привлекать внимания контролирующих органов, но при этом он оказывает сильное действие на кожу.
Сегодня 90% всей косметики, продаваемой в мире, скорее всего, является космецевтикой.
Д: Каково будущее космецевтики в США?
К: Терминология, касающаяся различий между косметикой и лекарствами, является маркетинговой игрой в США.
Если ты обращаешь вспять старение, ты – лекарство. Если ты разглаживаешь кожу, ты – косметика.
Присвоение категории в большей степени зависит от слов, написанных на бутылочке, нежели от продукта, содержащегося в ней.
Например, третиноин не может иметь этикетку «остановка фотостарения», даже если доказано, что он действительно делает это.
Космецевтика никуда не денется.
Возможно, термин следует переопределить для более точного описания функциональности. С этой точки зрения, возможно, термин вроде «функциональная косметика» или «активная косметика» был бы лучше.
Мы должны лучше понять, каким образом ланолин, мочевина и α-гидроксикислоты действуют на кожу. Косметика не бездейственна!
Мы должны продолжать расширять наше понимание того, каким образом увлажнители действуют на протеазы, участвующие в слущивании клеток. Необходимы дополнительные исследования.
Д: Где проводятся важные космецевтические исследования?
К: Самые лучшие космецевтические исследования проводятся фирмами-производителями.
Многие компании, такие как Procter & Gamble, Biersdorf и L’Oreal расширяют наши знания о коже, и их готовность делать эту работу следует почитать. Они следуют чрезвычайно жестким исследовательским стандартам и анализируют космецевтику таким же образом, как лекарственные средства.
Ни одна из подобных работ не была выполнена в рамках академической дерматологии. Ни один грант NIH не выдается для космецевтических исследований. Фокус NIH сдвинут в сторону геномики и иммунологии.
Академические дерматологические центры должны отдавать себе отчет в том, что космецевтика важна и достойна качественных исследований.
Д: Хотели бы вы сказать несколько заключительных слов?
К: Вкратце, я думаю, что в ближайшее время в США космецевтика не станет признанной категорией. Вопрос слишком политический.
Мы должны довольствоваться партнерством с производителями в развитии такой важной области дерматологии и продолжать писать подобные статьи для обучения молодых дерматологов и ординаторов.»
Переводя интервью, я все время ловила себя на мысли, что мне хочется переставить предложения местами, поменять формулировки. Но я поборола искушение и оставила все, как есть, чтобы не искажать действительность.
Выводы
Так же как и Рид, Клигман не утверждает, что космецевтика – это результат каких-то исключительных разработок и что таких продуктов очень мало на рынке (как это любят писать в рунете).
Рид считал космецевтикой все то, что сделано по науке, а Клигман – все то, что не просто служит для украшения лица, но и улучшает состояние его кожи.
Таким образом, по мнению Клигмана порядка 90% косметической продукции является космецевтикой.
Пост подготовлен по материалам статей:
- Stanley J.R. Albert M. Kligman: 90 years old on March 17, 2006. J Invest Dermatol. 2006 Apr;126(4):697-8.
- Kligman A. The future of cosmeceuticals: an interview with Albert Kligman, MD, PhD. Interview by Zoe Diana Draelos. Dermatol Surg. 2005 Jul;31(7 Pt 2):890-1
